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Focus|受封城所困的设计师们,如何自救?

canU canU可持续时尚 2023-04-15



当外界环境突然变得面目全非的时候,创作可以生出不同的途径吗?


上海因为疫情封城,几个月里一切日常都陷入了停顿。以往,每年三四月都是品牌发布秋冬新品的重要节点,可一切再次被按下暂停键,且时间久、影响面波及大,设计师们不得不再次重新调整工作方式。两年来,不断起伏的疫情在我们的生活中投下的阴影如影随形,所有人都逐渐面对一个现实:计划会随时会被中止,习以为常的旅行、展会会被突然叫停,以往稳固的体系和流程会受到一次次无法预计的冲击。


我们分别与高翔、Une Yea、周师墨、Nan、王逢陈和陈鹏六位设计师聊了聊这段时间他们的创作方式。他们或是在有限的创作条件下萌生了新视角,继而重新思考、阐释了时尚的现实意义;或是在原先计划受阻的情况下开拓了展示时装的新形式,借助科技传递它的价值;抑或是充分利用现有的资源和人力,维系品牌运营、拓宽发展渠道。


看起来,每个人在最初都是被动且措手不及的。既然这是“后疫情时代”的客观现实,主动另辟蹊径是所有创作者突围的唯一方式。只有不断伸出敏锐的触角,探入环境变化的罅隙里,重建新的表达方式和生存体系,创意才能不断被激活,拓展新的空间——就这一点而言,创意的“可持续”比物质的循环更加难能可贵。







这一季的lookbook,高翔是在家中拍摄完成的。


一切都最简化:她自己拿起相机掌镜,妹妹Tin Gao和人台是现成的模特,“不过从第一季开始我妹妹就是Penultimate的熟悉面孔。”她说。画面并不是以往人们印象里被精心设计过的场景,堆在家中的衣服、杂乱的工作台都一一入镜。但她觉得这并非是“不得已而为之”或是“将就”的结果,这种混乱恰如其分地代表了她在疫情隔离期间的某种混沌——一种未加修饰的、坦诚的自白。



Penultimate 2022秋冬系列摄于上海封城期间,设计师高翔以隔离中的妹妹Tin Gao和家中的人台为模特进行拍摄



按原先的计划,今年4月,高翔创立的品牌Penultimate应该发布第七季作品,她把这个2022秋冬系列命名为“快乐的时尚受害者”(Happy Victims, Shanghai 2022)。“品牌积累了三年,我也走到了一个想歇一歇脚的阶段。”她对自己的定义就是“快乐的时尚受害者”——时尚是她的热爱所在,给予了她快乐,但当她被包裹其中时,却发现这个飞速运转的产业似乎从不给任何人喘息的机会,“时尚同样让我压力倍增。”



Penultimate 2022秋冬系列



从四年前创立Penultimate至今,高翔不断打破地理的区隔、拓宽思想的边界,在不同的文化间肆意穿行:她曾回到过上世纪70年代的加州,将带有反叛色彩的嬉皮士文化引入设计中,辅以东方的藏传宗教文化,制造了一种超越现实的矛盾感;她也曾心醉于敦煌莫高窟中卓绝的壁画,从中提炼出各式纹样,将其附着于美国西部牛仔的服装之上……这次,高翔中断了这场旅程,“我想要回归品牌本身。”她说。


在该系列的开发途中,上海紧急封城,“品牌的供应链出现了很大问题,我的部分原材料需要广东的工厂生产,制作加工则需要和杭州的工厂合作。”在这种情况下,高翔从工艺上找到了突破口,将原本需要机织的部分改为可以在家中完成的手织,“无论疫情是否发生,本季的大方向都不会发生改变,但具体的设计细节调整了很多。”也正因如此,她没有旁征博引,而是立足于Penultimate档案库中的作品完成了整个系列。“我不想强迫自己去完成一个和往季类似的系列,因为这和当下的状况并不相符。”



Happy Victims, Shanghai 2022系列开发中,因疫情困于家中的面料、纱线、衣服,设计师高翔对档案库中的作品进行抽丝剥茧、重新演绎



诚然,疫情放大了时尚给高翔带来的压力,却在潜移默化间深化了这位设计师对个人创作和行业环境的思考,“大家都很困难,既缺乏资金,也无法面对面交流。”尽管如此,当线下的时装周和Showroom取消、实体店被迫关闭、工厂接连停工时,她却相信,或许此时是追本溯源的最佳时机,“目前看,这种选择的结果是正向的。” 



疫情期间,设计师与妹妹Tin Gao下楼核酸






这已经是Nan经历的第三次封城隔离了。


“第一次很焦虑,第二次基本上释然了。”去年12月底,Nan正埋头筹备2022秋冬系列,整日陪伴他的,只有织机来回运转的声音和尚待整理的思绪,毫无闲暇之余顾及外界。但就在这时,Nan Knits所在的东莞市大朗镇突发疫情,一切停摆,Nan措手不及,他也经历了两周的焦虑和不安。


大朗镇恢复日常后,Nan立刻回到了工作室,再度一心扑在了研发新工艺上。然而今年2月初,大朗镇再次爆发疫情,有了第一次的经验后,Nan赶在封城之前在工作室附近为师傅们租下酒店,让他们紧急从疫区撤回,做完核酸检测后再入住,“由于应对及时,虽然效率不如以往,但品牌可以正常运转了。”



Nan Knits位于东莞的工作室



经历了层层阻碍后,Nan和团队成员共同完成了2022秋冬系列,该系列以“爱的未来纪元”为主题,探讨了未来社会中人、机器人和虚拟意识间的情感关系,以“新针织”时装为媒介,将这种亦真亦幻的“爱”可视化。当一切准备就绪,Nan提交了参加上海时装周所需的全部材料,陆续发放完大秀的邀请函后,上海封城的消息突然传来,“我当时还和团队的人说,应该不会这么倒霉吧?没想到刚说完不久,疫情就真的来了。”Nan无奈地说。


紧接着,官方组委会宣布上海时装周转为线上,Nan临时找了拍摄团队,以视频的形式呈现新系列,同时减少了投入市场的款式,参加了线上订货会,整体的收益与去年持平,“这已经是自创立个人品牌以来,我一直在个人创作和商业化之间挣扎。但身处疫情之下,特别是看到整个行业都略显颓势时,我又重新思考了这个问题。”



Nan Knits 2022秋冬系列“爱的未来纪元”



Nan很快就找到了答案:“一方面,对于一个设计师品牌来说,创新很重要,Nan Knits也一直非常注重针织工艺的革新;但从另一个角度来看,我们会参加订货会,衣服最终都会进入市场,我们必须要考虑它们是否好销售。”Nan Knits的每一件衣物在成型前,都要经过多个工艺环节的打磨。绘制完设计图后,要在电脑上进行编程,再根据廓形计算针数和纱线尺寸,接着用机器织布片,再缝合、洗水、熨烫、查补……每个环节都必须由专门的师傅来完成,缺一不可,“雇佣师傅,维系工作室的运营,这一切都是需要成本的。”



Nan Knits 在本季中运用了膨体纱工艺



因此,Nan在这一季做了新的尝试,推出了更加实穿的款式。他选择了膨体纱和日本进口的涤纶,遇水后一个收缩,一个膨胀,可以使服装更为立体,却不失柔软。“这也是Nan Knits未来的发展方向,所有服装都会更加日常化。”



左图:Nan给自己做的针织小包

右图:工作室上蹿下跳的猫






4月的时候,很多朋友发现,Une Yea和周师墨的朋友圈一到晚上8点就格外热闹:她们等着今天虚拟拍卖会的结果。


转战线上原是STAFFONLY的Plan B——当Une Yea和周师墨已经筹备好品牌新一季的发布秀时,上海却开始实行网格化管理,线下活动悉数取消,交通受到管制,买手来不了上海,也无法看到实体衣物。在此契机下,“STAFFONLY®AUCTION”虚拟拍卖中心应运而生,Une Yea和周师墨以同样的主题打造了20个3D虚拟形象(分别对应20件NFT作品),姿态各异的虚拟人偶身着品牌秋冬系列成衣,向屏幕前的观者展示着自己的魅力。“这不仅改变了时装的展示形式,也改变了我们的工作方式。”



STAFFONLY 2022秋冬系列“Being Liked”



Une Yea和周师墨一个在上海,一个在深圳,自去年深圳爆发疫情以来,她们就开启了远程协作模式,二人在实践中摸索出了一套适用于彼此和品牌的运营方法论,“所以这次才能快速打造出20个虚拟形象,”Une Yea继续补充,“其实本季的主题‘Being Liked’(点赞)也是诞生于数字化背景下的,用数字化的形式来呈现反而应景。”



STAFFONLY AUCTION系列NFT形象数字藏品



但让她们意想不到的是,这场虚拟拍卖会竟引得700多人参与,“群雄逐鹿”的戏码几乎每天都在上演。“传统的走秀20分钟左右就结束了,这次拍卖会却前后持续了15天。”她们感叹道。藏家在社交媒体上获得的点赞数可以被等量铸造为“LIKEDCOIN”,是竞拍中可使用的唯一货币,“对于很多KOL来说,这是展示他们‘社交财力’的完美方式。”


虽然每一件NFT作品都被明码标价,但争抢的人越多,价格也会水涨船高——这是所有拍卖会的游戏规则,入局越深,热情就会愈发高涨。“有的人白天抢菜,晚上就来抢NFT作品。”她们打趣地说。在拍卖会如火如荼地进行时,有着相同“野心”的藏家自然而然地聚集,“一种神奇的社群文化形成了,他们会在微信群里讨论竞拍攻略。甚至有人说,如果把头像换成当天要抢的作品,成功率会更高——这些都我们从未预想到的,也是线下的发布秀不可能有的效果。”



STAFFONLY NFT竞拍会开始后

拍卖数据不断地变化



这场隔着屏幕进行的拍卖会,让Une Yea和周师墨乐在其中,也触发了她们对未来的想象。当她们以现代时装的手法诠释人类的虚荣心,及其对“理想超我”的追求时,再度大规模爆发的疫情仿佛催化剂,让她们看到了另一种可能,“如果借助数字技术,我们就可以用数据模拟一切,让那些天马行空创想变为可能,不仅节约了人力和物力,也减轻了商业化的压力——这无疑是一种可持续的方式。”Une Yea和周师墨说。



疫情开始后,两位设计师手机中各自的工作照






虽然隔离在家,但王逢陈的工作没有任何停滞。她甚至没有沮丧的情绪——或许偶尔也会有低落的念头一闪而过,但她知道这不是停下的借口。


“世界是不会等你的。”自2015年创立Feng Chen Wang以来,王逢陈就明确了自己和品牌在全球化体系中的定位——要打造一个国际化的前卫时装品牌。要将这个定位付诸实践,她就不能因为任何外因让自己游离在整个世界的运行轨道之外,并非被时代的洪流推着前行,而是主动前行。


王逢陈像一台永动机一样,一个个项目连轴转,即使有时身体已经达到极限,但精神却依然亢奋。仅仅在去年一年里,她就为冬奥会开幕式上的中国旗手设计服装、在伦敦完成品牌2022秋冬系列的发布秀、与Converse和UGG分别推出联名系列。



Feng Chen Wang 2022秋冬系列



疫情当然也不会让她停下来。在4月1日上海浦西区域实行封控前,王逢陈的公司里已经有近三分之一的人被隔离,危机感让她果断地做了决定,“我和剩下的团队成员说,希望他们在保证安全的前提下,尽量去公司工作。”在整个社会都趋于停滞时,王逢陈希望抓紧最后可能的机会完成既定的工作,她成了和时间赛跑的人。



Feng Chen Wang 工作室



历时10天,王逢陈带领团队顺利完成了2022秋冬系列的线上订货会,她也亲自在屏幕前为买手和消费者讲解每一款服装,“现在想想,幸好当时坚持了。我们算得上是创业公司,在这种时候尤其不能抱有侥幸心理。”如今,面对众口难调的消费者、瞬息万变的资本市场,以及宛若“定时炸弹”的疫情,若想做好一个品牌绝非易事。如何讲好故事、传递正向价值,是品牌是否能够占领消费者心智的关键所在,也是一个品牌所肩负的社会责任,“所以才不能停下。”



历时10天,王逢陈带领团队顺利完成了2022秋冬系列的线上订货会



即使后来被隔离在家,与品牌相关的工作仍在紧锣密鼓地进行,王逢陈几乎每天都要和世界各国的合作方沟通,反复确认每个项目的进度和细节。“反而是在居家办公后,因为没有额外的社交活动,我与团队之间的交流变多了,也学会了如何在团队中创造正能量的磁场——精神上的鼓励很重要。”


疫情给了王逢陈一些特别的警示,“生理健康和心理状态同样重要,要在二者间找到平衡点。”而在品牌层面上,这次遭遇又让她的责任感再次上扬,“我希望Feng Chen Wang可以带给所有人希望。我们或许不是最好的,但绝对是行业都会关注的品牌,如果我们都一蹶不振了,别人也会受到影响。我们还是要努力向前走,传递时装的力量,这是Feng Chen Wang的责任,也是中国设计师品牌的责任。”



疫情中居家工作的王逢陈






从2022年年初开始,陈鹏就忙得马不停蹄:他带领团队为冬奥会开幕式设计演出服装,这个巨大的项目完美收官后,他从北京回到上海,仅短暂停留了一周,就立刻赶至巴黎。他先去参加了时尚界最具盛名的LVMH Prize大奖赛,接着又带着新一季的成衣去了当地的订货会,“我们在欧洲有一定的市场份额,巴黎的订货会反响不错,开拓了新的客户群。”


欧洲的生活如旧,疫情早已常态化,一切都顺风顺水。回到上海后,陈鹏按规定在酒店隔离了21天,一边专心筹备新系列的lookbook拍摄和发布秀,考虑解除隔离后如何推进新的工作。虽然突发的疫情打乱了所有计划,但最初他的心态很乐观,疫情反反复复两年,他以为这不过是小风波,很快就会过去。但很快,陈鹏居住的小区因发现确诊病例而被封锁,他被迫居家隔离,再望下去,就是上海全面封城的消息。



CHENPENG  2021秋冬系列The New Land《新世界》



这一次始料不及的停摆让他短暂地陷入了失落和不安中,“我的作品《我眼中的世界》描述了后疫情时代人们的六种心理状态,我的情绪也经历了同样的波动。”在接受现实,调整好状态后,陈鹏迅速投入了工作,“我们在上海和昆山都有办公点,上海的团队在线上稳步推进工作,昆山那边负责生产和制作。”



CHENPENG《我眼中的世界》系列作品,描述了后疫情时代人的六种心理活动



4月8日,TUBE Showroom正式开启了2022秋冬系列的线上订货会,CHENPENG也在参与名单上。他很在意订货会的实体意义:“体验和感知对于时装而言很重要,你要先认真触摸、观看每一件衣服,再与设计师面对面沟通,服装背后的故事赋予了设计师品牌意义和价值。”但既然只能以线上的方式进行,他也看到这种方式带来的交流便利。


所有力所能及的工作,陈鹏都在有条不紊地推进。除了订货会外,他也继续与多个商业品牌讨论合作项目。相较于独立设计师品牌,商业品牌拥有更为稳健的供应链体系,以及遍布全国的零售渠道,因此能在紧急关头迅速制定应对措施,“我们目前的沟通基本通过线上会议实现,大家都没有停下。”



CHENPENG负责生产和制作的昆山办公点



接下去如何推进计划,陈鹏已经有很明确的部署:“我们一方面会通过走秀和订货去保证销售额;另一方面则会继续与商业品牌联名,或是为他们提供设计咨询,以辅助打造CHENPENG的品牌IP。”在他看来,一个品牌要实现真正的可持续发展实属不易,“如今,‘可持续时尚’在行业里似乎变成了一个形而上的符号,从某种程度上来说,它只是一种营销手段。可持续时尚的关键不在于一个品牌使用了多少环保面料,而是一个品牌是否能打造出经得起推敲的产品。”



CHENPENG x Moncler Upcycling Project 联名系列



这亦是陈鹏的愿景,“我会不断革新自己的设计语言,把产品打磨得更有说服力,这既是目标,也是责任。”一路走来,陈鹏一直在扩充自我和品牌的更多种可能,即使环境有诸多限制,他仍然不断跨行业合作、入局虚拟时装、在探索可持续时尚的道路上继续迈进。“我希望大家购买CHENPENG的衣服,不是因为这个品牌近年来势头正盛,而是出于发自内心的认同和喜爱。”



陈鹏手机里在疫情期间的生活照





采访&撰文:蔡雨彤

编辑:Mal

设计:austin










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